A l'era de les càmeres digitals, pot semblar estrany que us indiqui com utilitzar càmeres de 35 mm "obsoletes". Tot i això, hi ha molta gent que opta per rodar pel·lícules per motius artístics (i altres). I amb la quota de mercat de menjar digital per a gairebé tot, excepte la fotografia de paisatges, l’enorme equip de la càmera de 35 mm és més barat del que mai ha estat mai.
Potser hi hagi molts més que vulguin utilitzar càmeres de cinema, però els resultin intimidatoris. Potser heu adquirit una càmera de cinema que algú regalava i no teniu ni idea de com utilitzar-la. Aquesta guia us ajudarà a recórrer algunes de les curiositats de les càmeres de cinema que les càmeres digitals modernes no tenen o no tenen automàtiques.
Passos
Mètode 1 de 2: Preparació
Pas 1. Cerqueu alguns controls bàsics a la càmera
No totes les càmeres tindran tot això, i algunes potser ni tan sols en tindran cap, així que no us preocupeu si veieu alguna cosa descrita que no figura a la vostra càmera. Ens referirem a aquests aspectes més endavant a l’article, de manera que és una bona idea familiaritzar-vos-hi ara.
-
Marcatge de la velocitat de l'obturador estableix la velocitat de l'obturador, és a dir, el temps durant el qual la pel·lícula està exposada a la llum. Les càmeres més modernes (anys 60 i posteriors) ho mostraran en increments regulars, com ara 1/500, 1/250, 1/125, etc. Les càmeres més antigues utilitzen valors estranys i aparentment arbitraris.
-
L'anell d'obertura controla l'obertura, que és una petita obertura prop de la part frontal de l'objectiu. Normalment es marquen en increments estàndard i gairebé qualsevol objectiu tindrà configuracions de f / 8 i f / 11. L’anell d’obertura sol situar-se al propi objectiu, però no sempre; algunes rèflex posteriors (anys 80 i posteriors) permetran controlar-ho des de la pròpia càmera, per exemple. Alguns sistemes (com Canon EOS) no tenen cap anell d'obertura.
Una obertura més gran (un nombre més petit, ja que la mida de l'obertura s'expressa com una relació amb la distància focal) significa una profunditat de camp més curta (és a dir, menys de la vostra escena enfocada) i més llum que es deixa a la pel·lícula. Una obertura més petita deixarà menys llum a la pel·lícula i donarà més profunditat de camp. Per exemple, amb una focalització de 50 mm a 2,4 m (8 peus), amb una obertura de f / 5,6, la porció de l'escena d'entre 2,0 i 3,4 m (6,5 a 11 peus) estaria enfocada. A una obertura de f / 16, la porció d’entre 1,4 i 18,3 m (4,5 a 60 peus) estaria enfocada.
-
El dial ISO, que es pot marcar com a ASA, indica a la càmera la velocitat de la pel·lícula. Pot ser que això no sigui un dial; pot ser una sèrie de pulsacions. De qualsevol manera, això és necessari per a les càmeres que tinguin mecanismes d'exposició automàtica, ja que diferents pel·lícules requeriran una exposició diferent; Per exemple, la pel·lícula ISO 50 requerirà una exposició el doble que una pel·lícula ISO 100.
En algunes càmeres, això no és necessari i, de vegades, ni tan sols és possible; moltes càmeres més recents llegeixen la velocitat de la pel·lícula dels contactes elèctrics del propi cartutx de la pel·lícula. Si la vostra càmera té contactes elèctrics dins de la càmera de la pel·lícula, és una càmera compatible amb DX. Normalment, això "només funciona", així que no us preocupeu massa.
- El dial de mode defineix diversos modes d'exposició automàtica, si la vostra càmera els té disponibles. Això és habitual en les rèflex electròniques completament automàtiques a partir de finals dels 80. Malauradament, totes les càmeres anomenen els seus modes diferents; per exemple, Nikon crida la prioritat d'obturador "S" i Canon inexplicablement l'anomena "Tv". Ho explorarem més endavant, però voleu mantenir-lo a "P" (que significa programa automàtic) la majoria de les vegades.
- L'anell d'enfocament enfoca l'objectiu a la distància del subjecte. Normalment tindrà distàncies tant en peus com en metres, així com un marcatge ∞ (per enfocar una distància infinita de distància). Algunes càmeres (com l'Olympus Trip 35), en canvi, tindran zones d'enfocament, de vegades amb simpàtics petits símbols que marquen quines són les zones.
- La versió de rebobinat us permet rebobinar la pel·lícula. Normalment, durant el rodatge, la pel·lícula està bloquejada de manera que només pot moure's cap endavant i no cap enrere cap al contenidor, per raons òbvies. El llançament de rebobinat simplement desbloqueja aquest mecanisme de seguretat. Normalment es tracta d’un petit botó situat a la base de la càmera, lleugerament encastat al cos, però algunes càmeres són estranyes i la tenen en un altre lloc.
- La manovella de rebobinar et permet enrotllar la pel·lícula al contenidor. Normalment es troba a la part esquerra i, més sovint, té una petita palanca de desplaçament per facilitar el gir. Algunes càmeres motoritzades no ho tenen gens, sinó que s’encarreguen de rebobinar la pel·lícula per si sola o tenen un interruptor per fer-la.
Pas 2. Canvieu la bateria si la vostra càmera en té una
Gairebé totes les bateries de cada càmera de 35 mm que es fabriquen es poden obtenir molt econòmicament, ja que no fan servir bateries propietàries com la majoria de càmeres digitals i duren gairebé per sempre; no es pot permetre el luxe de no canviar-los.
Algunes càmeres més antigues esperen bateries de mercuri PX-625 d’1,35 v, que ara són molt difícils d’obtenir i no tenen circuits de regulació de voltatge per fer front a les bateries PX625 de 1,5 v disponibles. Podeu solucionar-ho mitjançant qualsevol experiment (disparar un rotllo de pel·lícula i veure si la vostra exposició està fora, i compensar en conseqüència), o bé feu servir un tros de filferro per inserir una cel·la # 675 al compartiment de la bateria.
Pas 3. Comproveu que la pel·lícula no estigui carregada
És un error fàcil de cometre: agafar una càmera, obrir la part posterior i trobar una pel·lícula ja carregada (i, en conseqüència, arruïnar una bona part de la pel·lícula). Intenteu encendre la càmera; premeu primer el botó de l'obturador si es nega. Si la càmera té una maneta de rebobinat o un botó al costat esquerre, la veureu girant. (Com fer-ho en càmeres motoritzades sense manovella de rebobinat es deixa exercici per al lector).
Pas 4. Carregueu la pel·lícula
Tot i que els cartutxos de pel·lícula de 35 mm estan destinats a ser resistents a la llum, encara és una mala idea fer-ho a la llum solar directa. Aneu a l'interior, o almenys a l'ombra. Hi ha dos tipus de càmeres que us haurà de preocupar i només una que és probable que us trobeu:
-
Càmeres de càrrega posterior són els més fàcils i els més comuns; tenen una part posterior articulada que s’obre per exposar la cambra de la pel·lícula. De vegades (sobretot a les càmeres rèflex), ho feu aixecant la maneta de rebobinat cap amunt. Altres càmeres s’obriran mitjançant una palanca designada. Introduïu el contenidor de la pel·lícula a la seva cambra (normalment, a la part esquerra) i estireu el capçal del film. De vegades haureu de lliscar el líder cap a una ranura del carret de recollida; en d’altres, només heu de treure el líder fins que la punta s’alini amb una marca de colors.
Un cop fet això, tanqueu la part posterior de la càmera. Algunes càmeres passaran automàticament al primer fotograma; en cas contrari, feu dues o tres preses de res en particular, torneu la càmera. Si teniu un comptador de fotogrames que es llegeix cap amunt des de 0, continueu fins que el comptador de fotogrames arribi a 0. Algunes càmeres més antigues compten el compte enrere i, per tant, caldrà que configureu el comptador de fotogrames manualment al nombre d’exposicions que tingui la pel·lícula. Seguiu els passos indicats anteriorment per comprovar que la pel·lícula s'ha carregat correctament.
- Càmeres de càrrega inferior, com les primeres càmeres Leica, Zorki, Fed i Zenit, són una mica menys habituals i també una mica més difícils. Per una banda, haureu de tallar físicament la pel·lícula perquè tingui un líder més llarg i prim. Mark Tharp té una excel·lent pàgina web que descriu el procediment.
Pas 5. Definiu la velocitat de la pel·lícula
Normalment, l’hauríeu de configurar igual que la vostra pel·lícula. Algunes càmeres s'exposen constantment en excés o en una quantitat determinada; feu una pel·lícula de diapositives per determinar-ho experimentalment.
Mètode 2 de 2: tir
Un cop instal·lada la càmera, podeu sortir a la gran sala blava i fer unes fotografies fantàstiques. Tanmateix, les càmeres més antigues requereixen que configureu moltes (de vegades totes) de les coses que podrien gestionar automàticament una càmera digital de pel·lícula o digital.
Pas 1. Centreu el vostre tret
Primer ho detallarem perquè algunes càmeres rèflex antigues necessiten aturar les obertures per mesurar; això fa que el visor sigui molt més fosc i que sigui més difícil de veure quan estàs enfocat o no.
- Càmeres d’enfocament automàtic, habituals des de mitjans dels anys vuitanta, són els més fàcils. Si no teniu cap anell d’enfocament ni teniu un interruptor d’enfocament manual o automàtic a l’objectiu ni a la càmera, és probable que tingueu una càmera d’enfocament automàtic. Simplement premeu mig l'obturador suaument per enfocar. Quan s'obté l'enfocament (normalment per alguna indicació al visor, o possiblement per un molest so), la càmera està preparada per fer una foto. Afortunadament, la majoria (probablement totes) de les càmeres d’enfocament automàtic també tenen exposició automàtica, cosa que significa que podeu ignorar amb seguretat el següent pas sobre la configuració de l’exposició.
- Càmeres reflex monocentriques de focus manual són una mica més incòmodes. Els SLR es distingeixen per la seva gran "gepa" central que allotja el visor i el seu pentaprisme (o pentamirror). Gireu l’anell d’enfocament fins que la imatge del visor quedi nítida. La majoria de les càmeres d’enfocament manual compten amb dos ajuts d’enfocament perquè sigui més fàcil saber quan estàs en un enfocament perfecte. Una d’elles és una pantalla dividida, al centre, que divideix les imatges en dues peces, que s’alineen quan la imatge està enfocada. L'altre, un anell de microprisma al voltant de l'exterior de la pantalla dividida, farà que qualsevol desenfocament sigui molt més evident del que seria d'una altra manera. Uns pocs tindran un indicador de confirmació del focus al visor quan s’obté el focus. Utilitzeu aquests ajuts d’enfocament si en teniu.
-
Càmeres de telèmetre d’enfocament manual són gairebé tan fàcils. Les càmeres de telemetre acoblades mostren dues imatges del mateix tema a través del visor, una de les quals es mou al girar l'anell de focus. Quan les dues imatges coincideixen i es fusionen en una, la imatge queda enfocada.
Algunes càmeres de telemetre més antigues no tenen un telemetre acoblat d’aquest tipus. Si això és el que teniu, cerqueu la distància desitjada a través del telemetre i, a continuació, configureu aquest valor a l'anell d'enfocament.
- , una càmera de visor dels anys cinquanta.] Càmeres de visor s’assemblen molt a les càmeres del telemetre, però ofereixen poca ajuda per trobar la distància al subjecte. Feu servir un telemetre extern o endevineu la distància i ajusteu-la al vostre anell de focus.
Pas 2. Configureu la vostra exposició
Recordeu que les càmeres més antigues tenen mesuradors estúpids; només llegeixen una petita àrea al centre de la pantalla. Per tant, si el subjecte està descentrat, apunteu la càmera cap al subjecte, el comptador i torneu a emmarcar la fotografia. Les característiques específiques per obtenir una bona exposició difereixen de càmera a càmera:
- Càmeres d’exposició totalment automàtiques són els més fàcils. Si la vostra càmera no té controls sobre la velocitat i l'obertura de l'obturador, probablement sigui una d'aquestes càmeres (com moltes càmeres compactes, sobretot l'Olympus Trip-35). En cas contrari, la càmera pot tenir un mode "Programa" o "Automàtic"; si ho fa, estalvieu-vos moltes molèsties i feu-lo servir. Les rèflex Nikon i Canon modernes, per exemple, tindran un dial de mode que hauríeu de girar a "P". Si teniu l'opció, configureu el mode de mesura a "Matrix", "Avaluatiu" o similar i divertiu-vos.
-
Les càmeres amb exposició automàtica amb prioritat d’obertura (com la Canon AV-1) us permetran configurar una obertura i triar la velocitat d’obturació. En la majoria d’ells, només cal que configureu una obertura segons la quantitat de llum que tingueu i / o la profunditat de camp necessària i deixeu que la càmera faci la resta. Per descomptat, no trieu una obertura que requereixi que la càmera utilitzi un obturador més ràpid o una velocitat inferior a la que té disponible.
Si les circumstàncies ho permeten (i no voleu una profunditat de camp extremadament poc profunda o molt profunda), no tireu l'objectiu ni a la seva obertura més gran, ni deixeu-lo per sobre de f / 11 més o menys. Gairebé totes les lents estan lleugerament més nítides aturades que obertes, i totes les lents estan limitades per la difracció en obertures petites.
-
Les càmeres amb exposició automàtica amb prioritat d'obturació, que no és necessàriament una classe de càmera diferent de l'anterior, us permetran triar una velocitat d'obturació i, a continuació, establirà una obertura automàticament. Trieu una velocitat d'obturació segons la quantitat de llum que tingueu i si voleu congelar (o difuminar) el moviment.
Per descomptat, ha de ser prou llarg per assegurar-se que l’objectiu tingui una obertura prou ampla com per coincidir amb la velocitat d’obturació, però prou ràpida perquè l’objectiu tingui una obertura prou petita (i perquè pugueu càmera, si és el que estàs fent, i hauries de ser-ho).
-
una càmera rèflex completament manual molt típica.] Càmeres totalment manuals us obligarà a configurar vosaltres mateixos l’obertura i la velocitat de l’obturador. La majoria d’ells tindran un mesurador d’agulles de llumins al visor que indicarà una exposició excessiva o insuficient; si l'agulla passa per sobre de la marca central, la vostra foto estarà sobreexposada i, si passa per sota, estarà poc exposada. Normalment es mesura prement l’obturador a mitges; algunes càmeres com els cossos de la sèrie L Praktica tindran una clau de mesura dedicada per fer-ho (que també atura l'objectiu cap avall). Establiu l'obertura, la velocitat de l'obturador o tots dos, segons els requisits de la vostra escena, fins que l'agulla quedi més o menys a la mitja distància. Si esteu filmant pel·lícules negatives (en lloc de pel·lícules de diapositives), no fa mal una mica que l’agulla passi lleugerament per sobre de la meitat del camí; la pel·lícula negativa té una tolerància enorme a la sobreexposició.
Si no teniu cap comptador al visor, utilitzeu una taula d'exposició, la vostra memòria o un mesurador de llum extern: el millor és una càmera digital; un de compacte obsolet està bé, però voldreu que mostri la lectura de l'exposició al visor. (Recordeu que podeu fer ajustaments compensadors en l'obertura i la velocitat de l'obturador). O proveu un programa de mesurament de llum gratuït per a un telèfon intel·ligent, com ara Assistent de fotografia per a Android..
Pas 3. Emmarqueu el vostre tret i dispareu
Els elements artístics de la composició d’una fotografia estan fora de l’abast d’aquest article, però trobareu alguns consells útils a Com fer millors fotografies i Com desenvolupar les vostres habilitats fotogràfiques.
Pas 4. Dispara fins que arribis al final del rotlle
Sabreu quan hi sigueu quan la càmera es nega a activar-se (per a les càmeres amb bobinadors automàtics) o, si no, quan torneu a filmar la pel·lícula es fa molt difícil (si esteu vosaltres, no la forceu). No serà necessàriament quan hàgiu consumit 24 o 36 exposicions (o per moltes que tingueu a la pel·lícula); algunes càmeres us permetran munyir fins a 4 fotogrames addicionals per sobre del nombre nominal. Quan hi arribeu, haureu de rebobinar la pel·lícula. Algunes càmeres motoritzades ho fan automàticament tan aviat com arribeu al final del rodatge; alguns altres motoritzats tindran un interruptor de rebobinat. Si no, no us preocupeu. Premeu el botó d'alliberament de rebobinat. Ara gireu la manovella de rebobinatge en la direcció indicada a la manovella (normalment en sentit horari). Notareu que gairebé al final de la pel·lícula, la manovella es torna més rígida i es torna molt fàcil de girar. Quan toqueu això, deixeu de serpentinar i obriu la part posterior.
Pas 5. Feu que la vostra pel·lícula es desenvolupi
Si esteu filmant pel·lícules negatives, afortunadament encara podeu fer-ho gairebé a qualsevol lloc. La pel·lícula de diapositives i la pel·lícula en blanc i negre tradicional requereixen processos molt diferents; consulteu amb una botiga de càmeres local si necessiteu ajuda per trobar algú que us pugui desenvolupar la pel·lícula. També podeu desenvolupar pel·lícules a casa amb els subministraments adequats.
Pas 6. Comproveu si hi ha problemes d’exposició a la pel·lícula
Cerqueu una exposició insuficient i excessiva evident. Totes les pel·lícules tendeixen a semblar horribles i tèrboles quan estan subexposades; les pel·lícules de diapositives faran sonar les reflexions gairebé tan fàcilment com les càmeres digitals quan estan sobreexposades. Si aquestes coses no indiquen una tècnica deficient (com ara la mesura a la part incorrecta de l'escena), vol dir que el comptador està malament o que el disparador no és correcte. Establiu la velocitat ISO manualment, tal com es va descriure anteriorment. Per exemple, si no esteu exposant a una pel·lícula ISO 400, configureu el dial ISO a 200 aproximadament.
Pas 7. Introduïu un altre rotllo de pel·lícula i aneu a rodar una mica més
La pràctica fa la perfecció. Sortiu i feu tantes fotos com us pugueu permetre. I no oblideu mostrar els vostres resultats al món.
Consells
- Si no utilitzeu un trípode, intenteu evitar que la velocitat d'obturació sigui molt inferior a la recíproca de la distància focal de l'objectiu. Per exemple, si teniu un objectiu de 50 mm, proveu de no utilitzar una velocitat d'obturació inferior a 1/50 segons a menys que realment no pugueu evitar-ho.
- No forcis res. Si alguna cosa no es mou, és possible que estigueu fent alguna cosa malament o que necessiteu una reparació que serà molt més barata i senzilla si no agreugeu el problema trencant el que quedi atrapat. Per exemple, les velocitats de moltes persianes no s’han d’ajustar fins que les persianes estiguin ajustades, sovint avançant la pel·lícula si l’obturador està muntat al cos de la càmera o amb una palanca si es munta a l’interior de l’objectiu sense una connexió mecànica al cos, com passa amb una manxa.
- Sens dubte, hi ha càmeres estranyes que tenen curiositats que no es descriuen aquí. Afortunadament, podeu trobar manuals per a un gran nombre de càmeres antigues a l’arxiu de manuals de càmera de Michael Butkus. També podeu trobar gent que sàpiga utilitzar les càmeres antigues a les bones botigues de càmeres de maó i morter, cosa que val la pena pagar-les, si és raonable, si és raonable.
