L’obertura és un forat que controla la quantitat de llum que passa al sensor de la càmera (o al panell de la pel·lícula per a les càmeres de pel·lícula). És un dels tres paràmetres clau d’exposició (ISO, velocitat d’obturació, obertura).
En ajustar l'obertura o f / stop a la qual es fa referència amb més freqüència, no només controlareu la quantitat de llum que "recopileu", sinó que també introduïu efectes a la imatge final que haureu de comprendre. La profunditat de camp (DOF, l'àrea de nitidesa a través de la imatge) és la més important, però també hi ha imperfeccions o millores òptiques. Saber com funciona l’obertura de l’objectiu de la càmera us ajudarà a prendre decisions informades sobre quins altres paràmetres d’exposició s’utilitzaran, quins efectes creatius o fins i tot es poden produir errors i com afectaran la imatge.
Passos
Pas 1. Familiaritzeu-vos amb alguns dels conceptes bàsics i la terminologia
Haureu de conèixer-les per donar sentit a la resta de l'article.
-
Obertura o bé Atura. Aquest és el forat ajustable pel qual la llum passa del subjecte, a través de l’objectiu, a la pel·lícula (o sensor digital). Igual que el forat d’una càmera estenopeica, bloqueja els raigs de llum excepte aquells que, fins i tot sense objectiu, tendeixen a formar una imatge invertida passant per aquest punt central a un punt corresponent en la direcció oposada de la pel·lícula. Amb una lent, també bloqueja els raigs de llum que passarien molt lluny del centre, on el vidre de la lent pot aproximar-se menys (generalment amb diverses superfícies esfèriques fàcils de fer) les formes que l'enfocarien perfectament (normalment molt més superfícies asfèriques complexes), provocant aberracions.
Com que totes les càmeres tenen una obertura, generalment ajustable, i si no, almenys té les vores de l'objectiu com a obertura, la configuració de la mida de l'obertura és el que normalment s'anomena "obertura"
- F-parada o simplement obertura. Aquesta és la proporció de la distància focal de l’objectiu i la mida de l’obertura. Aquest tipus de mesura s’utilitza perquè una determinada relació focal produeix la mateixa brillantor de la imatge, que requereix la mateixa velocitat d’obturació per a una configuració ISO determinada (velocitat de la pel·lícula o amplificació de llum del sensor equivalent) sense tenir en compte la distància focal.
-
Diafragma d’iris o simplement iris. Aquest és el dispositiu que utilitzen la majoria de càmeres per formar i ajustar l'obertura. Consisteix en una sèrie de fines fulles metàl·liques superposades que poden girar cap al centre d'un forat en un anell metàl·lic pla. Forma un forat central perfectament obert, quan les fulles estan fora del camí, i es contrau empenyent les fulles cap al centre d’aquest forat per formar un forat poligonal més petit (que pot tenir vores corbes).
- Si la vostra càmera utilitza lents intercanviables o bé és una càmera digital tipus "bridge", l'objectiu tindrà un diafragma ajustable. Si la vostra càmera és un model compacte "apuntar i disparar" de la mida de la butxaca de la camisa, especialment un model de preu més baix, pot tenir un "filtre de densitat neutra" en lloc d'un iris de diafragma. A més, si el dial de mode de la càmera inclou "M", "Tv" i "Av", gairebé segur que té un diafragma real; això s'aplica fins i tot en models compactes petits. Si el dial de mode no inclou aquests tres paràmetres, la càmera pot tenir un diafragma o només pot tenir un filtre ND; l'única manera de saber amb certesa és llegir les especificacions del manual del propietari o llegir una revisió professional detallada (el nom del model de la vostra càmera a Google amb la paraula "ressenyes") i probablement trobareu almenys dues o tres ressenyes a Internet). Si la càmera utilitza un filtre ND, la vostra capacitat per "afinar" la configuració i controlar la profunditat de camp i els efectes del bokeh es limitarà a qualsevol que proporcioni l'obertura fixa de l'objectiu. NOTA sobre els paràmetres de marcatge de mode: "M" significa "Manual": en aquest mode heu de configurar la velocitat d'obturació i l'obertura. "Tv" és la prioritat de la velocitat de l'obturador: configureu manualment la velocitat de l'obturador i l'ordinador d'exposició de la càmera estableix una obertura adequada. "Av" és "Prioritat d'obertura": configureu manualment la f-stop (obertura) que desitgeu, normalment per aconseguir una profunditat de camp específica, i l'ordinador d'exposició de la càmera decideix quina velocitat d'obturació utilitzar.
- La majoria de càmeres rèflex només tanquen el diafragma de l’iris, fent-lo visible des de la part frontal de l’objectiu, durant una exposició o quan s’activa la funció de previsualització de la profunditat de camp.
- Parant significa utilitzar una obertura més petita o (segons el context) una obertura relativament petita (gran nombre f).
- Obertura significa utilitzar una obertura relativament gran (o segons el context), relativament gran (nombre petit / f).
- Ben obert significa utilitzar l'obertura més gran (el nombre més petit / f).
-
Profunditat de camp és l’àrea específica de front a darrere o, segons el context, l’àmbit de l’àrea de front a back que sembla força nítid. Una obertura més petita augmenta la profunditat de camp i disminueix la mesura en què els objectes fora de la profunditat de camp es difuminen. L’extensió precisa de la profunditat de camp és una mica subjectiva perquè el focus baixa gradualment des de la distància precisa de focus i la visibilitat del desenfocament depèn de factors com el tipus de subjecte, altres fonts de falta de nitidesa i les condicions de visió.
Es diu una profunditat de camp relativament gran profund; es diu una profunditat de camp relativament petita poc profund.
-
Aberracions són imperfeccions en la capacitat de l'objectiu d'enfocar la llum fortament. En termes generals, els tipus de lents menys costosos i més exòtics (com les superamples) presenten aberracions més greus.
L’obertura no té cap efecte sobre la distorsió lineal (les línies rectes que apareixen corbades), però sovint s’allunyen cap a la meitat del rang de distància focal de l’objectiu del zoom, i es poden compondre imatges per evitar cridar-hi l’atenció, per exemple, si no es posen destacats òbviament rectes línies, com ara edificis o horitzons propers a les vores del marc, i es poden corregir automàticament mitjançant programari o algunes càmeres digitals
- Difracció és un aspecte bàsic del comportament de les ones que passen per petites obertures que limita la nitidesa màxima de totes les lents a obertures més petites. Es fa cada cop més evident a partir del f / 11 més o menys, cosa que fa que una càmera i un objectiu fantàstics no siguin millors que uns de tan diferents (tot i que de vegades s’adapten exactament a una necessitat específica com ara una gran profunditat de camp o una velocitat d’obturació llarga on la sensibilitat o no hi ha un filtre de densitat neutra).
Pas 2. Comprendre la profunditat de camp
La profunditat de camp és, formalment, l’interval de distàncies dels objectes dins dels quals s’obtenen imatges dels objectes amb una nitidesa acceptable. Només hi ha una distància a la qual els objectes estaran perfectament enfocats, però la nitidesa disminueix gradualment davant i darrere d’aquesta distància. Per a una distància curta en cada direcció, els objectes es difuminaran tan poc que la pel·lícula o el sensor seran massa gruixuts per detectar qualsevol borrós; per a una distància una mica més gran, encara apareixeran "força" nítids a la imatge final. Els parells de marques de profunditat de camp per a certes obertures al costat de l’escala d’enfocament d’una lent són bones per estimar aquesta darrera mesura.
- Aproximadament un terç de la profunditat de camp es troba per davant de la distància d’enfocament i dos terços per darrere (si no s’estén fins a l’infinit, ja que és un fenomen relacionat amb la quantitat en què els raigs de llum d’un objecte s’han de doblar per convergir en un punt focal i els raigs provinents de distàncies llunyanes tendeixen cap al paral·lel.)
-
La profunditat de camp disminueix gradualment. Els fons i els primers plans apareixeran lleugerament suaus, si no estan enfocats, amb una obertura petita, però molt borrosos o irreconocibles amb una obertura ampla. Tingueu en compte si són importants i han d’estar enfocats, rellevants per al context i si han de ser una mica suaus o distreure’s i s’haurien de difuminar.
Si voleu un desenfocament de fons fantàstic però no teniu prou profunditat de camp per al tema, concentreu-vos en la part que cridarà més l'atenció, sovint els ulls
-
La profunditat de camp generalment sembla dependre, a més de l'obertura, de la distància focal (la distància focal més gran dóna menys), la mida del format (la mida de la pel·lícula o del sensor és més petita, suposant el mateix angle de visió, és a dir, la distància focal equivalent) i distància (hi ha molt menys a distàncies d’enfocament proper).
Per tant, si voleu poca profunditat de camp, podeu comprar un objectiu súper ràpid (car) o ampliar (gratuït) i establir fins i tot un objectiu d’obertura més petita i barat.
- El propòsit artístic de la profunditat de camp és tenir deliberadament tota la imatge nítida o "retallar la profunditat" difonent el primer pla i / o el fons que distreuen.
- Un propòsit més pràctic de la profunditat de camp és establir una petita obertura i enfocar prèviament la lent a la "distància hiperfocal" (la més propera a la qual la profunditat de camp s'estén fins a l'infinit a partir d'una distància determinada; vegeu una taula o la profunditat de marques de camp a l’objectiu per a l’obertura escollida) o a una distància estimada, per estar a punt per fer una foto ràpidament amb una càmera de focus manual o un subjecte que es mou massa ràpid o de forma impredictible per a l’enfocament automàtic (en aquest cas, necessitareu velocitat d'obturació també).
-
Recordeu que normalment no veureu res d'això a través del visor (o a la pantalla mentre esteu composant).
Les càmeres modernes mesuren amb l'objectiu a la seva obertura més ampla i només aturen l'objectiu fins a l'obertura seleccionada en el moment de l'exposició. La funció de previsualització de la profunditat de camp sol permetre només una visualització tènue i imprecisa. (No tingueu en compte els patrons estranys de la visualització de la pantalla d'enfocament; no apareixeran a la imatge final.) A més, els visors de les càmeres rèflex digitals modernes i d'altres càmeres d'enfocament automàtic ni tan sols mostren la profunditat de camp realment oberta amb un objectiu més ràpid superior a f / 2.8 aproximadament (és més superficial del que sembla; confieu en l'enfocament automàtic, no subjecte a aquesta limitació, quan sigui possible). Una opció millor a les càmeres digitals és simplement fer la foto, reproduir-la i ampliar la pantalla LCD per veure si el fons és prou nítid (o borrós).
Pas 3. Comprendre la interacció de l'obertura i la il·luminació instantània (flaix)
Una explosió de flaix és normalment tan curta que el component de flaix d’una exposició només es veu afectat per l’obertura. (La majoria de les rèflex digitals de 35 mm i 35 mm tenen una velocitat màxima de l'obturador compatible amb "flash-sync"; per sobre d'aquesta, només quedaria exposada una fracció del marc a causa de la manera com funciona el seu obturador "pla focal". Especial d'alta velocitat Els modes de flaix de sincronització utilitzen una ràfega ràpida de flaixos febles, cadascun exposant una fracció del marc; redueixen considerablement l’abast del flaix, de manera que poques vegades són útils.) Una obertura àmplia augmenta el rang màxim de flaix. També augmenta el rang efectiu de flaix d’ompliment augmentant l’exposició proporcional d’un flaix i reduint el temps durant el qual es permet l’entrada de llum ambiental. Pot ser necessària una petita obertura per evitar la sobreexposició en primers plans a causa d’un rendiment mínim inferior al qual un flaix no es pot reduir (el flaix indirecte, que és inherentment menys eficient, pot ajudar en aquesta situació). Moltes càmeres poden ajustar l'equilibri del flaix i la il·luminació ambiental amb la "compensació de l'exposició al flaix". Una càmera digital és la millor per a configuracions de flaix complexes, ja que els resultats de ràfegues instantànies de llum són intrínsecament no intuïtius, tot i que alguns flaixos d’estudi tenen "llums de modelatge" i alguns flaixos portàtils elegants tenen modes de vista prèvia semblants a la llum.
Pas 4. Proveu les vostres lents per obtenir una nitidesa òptima
Tots els objectius són diferents i es disparen millor a diferents obertures per obtenir un rendiment òptim. Sortiu i feu alguna cosa amb molta textura fina a diferents obertures i compareu les fotos per esbrinar com es comporta la lent a diverses obertures. L'objecte hauria d'estar essencialment a "infinit" (30 peus o més amb grans angulars a centenars de peus amb tele-lents; un peu d'arbres llunyà és generalment bo) per evitar confondre el desenfocament amb les aberracions. Aquí teniu alguns consells sobre què cal cercar:
-
Gairebé tots els objectius tenen un contrast més baix i són menys nítids a la seva obertura més ampla, especialment cap a les cantonades de la imatge.
Això és especialment cert en els objectius puntuals i més econòmics. En conseqüència, si voleu tenir detalls a les cantonades de les imatges que vulgueu mantenir nítides, voldreu utilitzar una obertura més petita. Per a subjectes plans, f / 8 sol ser l’obertura més nítida. Per a objectes a distàncies variables, una obertura més petita pot ser millor per obtenir més profunditat de camp.
-
La majoria de les lents tindran una quantitat notable de caiguda de llum molt oberta.
La caiguda de llum és on les vores de la imatge són una mica més fosques que el centre de la imatge. Això pot ser bo per a moltes fotografies, sobretot retrats; crida l'atenció cap al centre de la fotografia, i és per això que molta gent afegeix caigudes al post. Però tot i així és bo saber què obtens. La fallida sol ser invisible després d’aproximadament f / 8.
- Els objectius de zoom poden variar en funció del grau d’apropament o de reducció. Proveu els detalls anteriors en uns quants paràmetres de zoom diferents.
- La difracció fa que les imatges de gairebé totes les lents siguin més suaus a obertures f / 16 i inferiors, i més evidents a f / 22 i inferiors.
- Tot plegat és només una cosa a pensar per obtenir una claredat òptima d’una imatge que ja té una composició tan bona (inclosa la profunditat de camp) com sigui possible i que no es veurà molt més afectada per la insuficiència de la velocitat de l’obturador que provoca la sacsejada de la càmera o desenfocament o soroll del subjecte per una "sensibilitat" excessiva (amplificació).
- No malgasteu la pel·lícula investigant això: comproveu les vostres lents en una càmera digital, reviseu les ressenyes i, en una mica de pressuposació, suposeu que els objectius costosos o excel·lents (sense zoom) són els millors a f / 8; f / 11 i els exòtics econòmics com superamples o lents amb adaptadors amplis o tele són els millors a f / 16. (Amb l’objectiu de l’adaptador apuntat i dispareu, atureu-vos el màxim possible, potser utilitzant el mode de prioritat d’obertura de la càmera: busqueu als seus menús.)
Pas 5. Comprendre els efectes especials relacionats amb l'obertura
-
Bokeh, una paraula japonesa que s'utilitza sovint per referir-se a l'aparició d'àrees desenfocades, especialment per destacar perquè apareixen com a bombolles brillants. S’ha escrit molt sobre els detalls d’aquests blobs desenfocats, que de vegades són més brillants al centre i de vegades una mica més brillants a les vores, com les rosquilles, o alguna combinació de les dues, però almenys un autor poques vegades se n’adona. excepte en articles bokeh. El més important, els desenfocaments desenfocats són:
- Molt més gran i més difús a obertures més amples.
- De tall suau a l'obertura més ampla, a causa del forat perfectament rodó (la vora d'una lent, en lloc d'una fulla d'iris).
- La forma de l'obertura del diafragma, quan no és a l'obertura més ampla. Això es nota més en obertures amples perquè són grans. Això es podria considerar poc atractiu amb una lent l’obertura de la qual no s’acosta a un cercle, com ara una lent barata amb un diafragma de cinc o sis fulles.
- De vegades, mitges llunes en lloc de circulars cap als costats de les imatges amb obertures molt àmplies, probablement a causa que un dels elements de la lent no és tan enorme com hauria de ser per il·luminar completament totes les parts de la imatge en aquesta obertura o estendre's de manera estranya. a causa del "coma" a obertures molt àmplies (que és gairebé només un problema quan es fan fotos de llums a la nit).
- Destacadament en forma de rosquilla amb lents tele tipus mirall, a causa d’una obstrucció central.
- Pics de difracció formant estrelles solars. Els punts forts molt brillants, com ara les bombetes nocturnes o els petits reflexos especulars de la llum solar, estaran envoltats de "pics de difracció" que formen "estrelles solars" a petites obertures (es formen per una difracció augmentada als punts del forat poligonal format per l'iris). Aquests o bé tindran el mateix nombre de punts que el vostre objectiu té fulles d'obertura (si en teniu un nombre parell), a causa de la superposició de punxes dels costats oposats, o el doble (si teniu un nombre senar de fulles d'obertura)). Són més febles i menys perceptibles amb lents amb moltes i moltes fulles d'obertura (generalment lents senars com les velles Leicas).
Pas 6. Surt i dispara
El més important (almenys en termes d'obertura), controleu la profunditat de camp. És tan senzill com això: una obertura més petita significa més profunditat de camp, una obertura més gran significa menys. Una obertura més gran també significa més desenfocament de fons. Aquí teniu alguns exemples:
- Utilitzeu una obertura petita per forçar més profunditat de camp.
-
Recordeu que la profunditat de camp es fa més reduïda quan més us acosteu.
Si feu fotografia macro, per exemple, és possible que vulgueu aturar-vos molt més del que faríeu per a un paisatge. Els fotògrafs d’insectes solen baixar fins a f / 16 o menys, i han d’atraccionar els seus subjectes amb molta il·luminació artificial.
-
Utilitzeu una obertura gran per forçar una poca profunditat de camp.
Això és fantàstic per a retrats (molt millor que els modes d’escena de retrat automàtic ximple), per exemple; utilitzeu l’obertura més gran que tingueu, fixeu-vos en els ulls, torneu a compondre i trobareu que el fons està fora de focus i, en conseqüència, es fa menys distret.
Recordeu que l’obertura de l’obertura així provocarà la selecció de velocitats d’obturació més ràpides. A la llum del dia, assegureu-vos que no feu que la càmera maximitzi la seva velocitat d’obturació més ràpida (normalment 1/4000 en càmeres rèflex digitals). Mantingueu la ISO baixa per evitar-ho.
Pas 7. Dispara per obtenir efectes especials
Si esteu fotografiant llums a la nit, teniu el suport adequat per a la càmera i voleu estrelles solars, utilitzeu una petita obertura. Si voleu taques bokeh grans i perfectament arrodonides (encara que amb alguns cercles incomplets), utilitzeu una obertura oberta.
Pas 8. Dispara per omplir el flaix
Utilitzeu una obertura relativament gran i una velocitat d'obturació ràpida, si cal, per barrejar el flaix amb la llum del dia, de manera que el flaix no es desbordi.
Pas 9. Dispara per obtenir una qualitat tècnica òptima de la imatge
Si la profunditat de camp no és d’importància primària (cosa que generalment seria el cas quan gairebé tot el que apareix a la imatge està relativament allunyat de l’objectiu i estarà enfocat de totes maneres), la velocitat de l’obturador serà prou alta com per evitar desenfocaments de la càmera i la configuració ISO serà prou baixa com per evitar sorolls greus o altres pèrdues de qualitat (que normalment passaria durant el dia), no necessiteu cap truc relacionat amb l'obertura i qualsevol flaix és prou potent per equilibrar-se amb la llum ambiental adequadament, configureu l'obertura que doni el millor detall amb l'objectiu concret que s'utilitza.
Pas 10. Quan hàgiu triat l'obertura de l'objectiu, proveu-ne el màxim profit amb el mode de prioritat d'obertura
Vídeo: mitjançant aquest servei, es pot compartir informació amb YouTube
Consells
- La suavitat de la difracció i, en menor mesura, el desenfocament (que pot crear patrons estranys en lloc de només la suavitat) de vegades es pot mitigar mitjançant el processament, com ara la funció de "màscara poc aguda" al vostre programari de postprocessament; GIMP i Photoshop són dos exemples populars. Això enfortirà les vores suaus, tot i que no pot crear detalls fins que no es capturin, i crearà detalls erronis i erronis si s’utilitza en excés.
- Hi ha molta saviesa plasmada en la vella dita: f / 8 i no arribeu tard. El f / 8 sol proporcionar una profunditat de camp suficient per a la majoria dels subjectes quiets, i és on normalment els objectius rèflex digitals de 35 mm i els més nítids són els més nítids (o propers). No tingueu por d’utilitzar-lo o del mode de programa (un bon mode per deixar la càmera encesa per allò que pugui aparèixer) - per a temes interessants que no necessàriament s’aturaran perquè pugueu ajustar la càmera.
- De vegades haureu de comprometre la vostra elecció d’obertura per permetre una velocitat d’obturació adequada o una velocitat de pel·lícula acceptable o configuració de “sensibilitat” (amplificació). També podeu deixar que la configuració automàtica de la càmera triï alguna cosa per obtenir la fotografia. Fes-ho.
- Si la selecció acurada d’obertura serà molt important per a la vostra imatge i teniu una càmera automatitzada, el mode de prioritat d’obertura o el canvi de programa (desplaçant-vos per les combinacions d’obertures i velocitats d’obturació determinades automàticament per donar una exposició adequada) són maneres convenients de configurar-la.
-
Tots els objectius tenen alguna distorsió: no hi ha cap objectiu "perfecte", fins i tot en els models Professionals que costen milers de dòlars. La bona notícia és que els objectius de marca, com els de Nikon, Canon, Pentax, Zeiss, Leica, Sony / Minolta i Olympus, solen tenir perfils de "correcció de distorsió" que es poden descarregar a Internet i aplicar-los per correu -programari de processament (en Adobe Photoshop i Adobe Camera RAW, per exemple). Utilitzar les funcions d’un bon programari de postprocessament i perfils d’objectius de càmera pot ajudar molt a fer que les fotos amb molta distorsió de barril o de coixí tinguin un aspecte molt més natural i agradable a la vista. En aquest exemple de fotografia panoràmica panoràmica gran angular, el problema és que la "distorsió de la perspectiva" i la "distorsió del barril" fan que els arbres cap a les vores exteriors de la imatge s'inclinin cap a l'interior. És bastant obvi que es tracta d’una distorsió de la lent i que és molt poc probable que els arbres s’inclinessin d’aquesta manera.
Ara, aquí teniu la mateixa imatge després que s’apliquessin correccions de perfil de lent i distorsió vertical a Adobe Camera RAW. Ara els arbres són més o menys verticals, tant al centre com a les vores de l’escena, a costa d’un lleuger retall de la imatge. La fotografia sembla molt més agradable a la vista i no té la distracció dels arbres inclinats cap a l'interior
Advertiments
-
Feu "estrelles solars" amb punts de llum brillants, com els fanals, que no siguin tan brillants com el sol mateix.
- No apunteu un tele-lent, especialment un tele-lent molt ràpid o llarg, directament cap al sol mentre intenteu fer "estrelles solars" o per qualsevol altre motiu. Podeu danyar l’ull o l’obturador o el sensor de la càmera.
- No apunteu cap al sol una càmera d'obturació de tela que no sigui rèflex, com una Leica, excepte potser breument per fer una fotografia de mà i, fins i tot, només amb una obertura petita ajustada. Podeu cremar un forat a l’obturador, cosa que requeriria una reparació una mica cara.
